Eine Buchse aus- oder einzupressen ist nicht der schwierige Teil dieser Arbeit – eine hydraulische Presse oder ein ordentliches Pressen-Set macht diesen Schritt ziemlich mechanisch. Schwierig ist es, die alte herauszubekommen, wenn sie festgerostet ist, und überhaupt an die Buchse heranzukommen, wenn sie hinter anderen Fahrwerkskomponenten verborgen ist. Wer erwartet, dass die Presse selbst die Herausforderung ist, löst das falsche Problem.
Benötigte Werkzeuge
Zum Zerlegen des Fahrzeugs:
- Rangierwagenheber und ausreichend dimensionierte Unterstellböcke
- Unterlegkeile
- Steckschlüsselsatz und Knarre mit Verlängerung
- Drehmomentschlüssel
- Kriechöl (PB Blaster, WD-40 Specialist oder ähnlich)
- Kugelgelenk-Abzieher, wenn der Querlenker vom Achsschenkel abgenommen werden muss
Für die Buchse selbst:
- Eine hydraulische Werkstattpresse (üblicherweise 12–20 Tonnen) – die bevorzugte Methode
- Oder ein C-Rahmen-/Gewinde-Presskit für Buchsen und Kugelgelenke mit verschiedenen Aufnahmebechern – viele Autoteilehändler verleihen diese
- Drahtbürste oder Schmirgelleinen zum Reinigen der Buchsenbohrung
- Schutzbrille
Eine Technik, die man mit Vorbehalt erwähnen sollte: Das Erhitzen des äußeren Metallgehäuses mit einem Propan- oder MAPP-Brenner kann helfen, eine stark verrostete Hülse zu lösen, indem sich die Bohrung leicht aufweitet. Nur eine der Quellen hinter diesem Artikel empfiehlt das ausdrücklich, betrachten Sie es also als Situationsoption, nicht als Standardverfahren – und wenn Sie es nutzen, halten Sie die Flamme nur auf das Metallgehäuse, weg von Gummi und nahen Kraftstoff-/Ölleitungen.
Die alte Buchse entfernen
- Bauen Sie den Querlenker (oder ein anderes Bauteil mit Buchse) gemäß dem Serviceverfahren Ihres konkreten Modells aus dem Fahrzeug aus.
- Markieren Sie vor dem Pressen die Ausrichtung der alten Buchse. Manche Buchsen sind richtungsgebunden („geclockt“) und kommen in einer bestimmten Drehstellung wieder hinein.
- Setzen Sie das Bauteil mit einem Aufnahmebecher, der größer ist als die Buchse, auf die Presse, und zwar auf der Seite, zu der die Buchse austreten wird.
- Setzen Sie den Treiber an die Außenhülle der Buchse – nicht an den Querlenker oder die Halterung selbst.
- Bringen Sie den Druck langsam auf und halten Sie den Treiber die ganze Zeit rechtwinklig zur Bohrung.
- Sobald sich die Buchse löst, pressen Sie weiter, bis sie vollständig heraus ist.
- Reinigen Sie die Bohrung gründlich und prüfen Sie sie auf Korrosion, Verformung oder Risse, bevor Sie etwas Neues einsetzen.
Die häufigste Art, bei dieser Arbeit einen Querlenker zu beschädigen, ist nicht die Presskraft selbst – es ist ein falsch dimensionierter Aufnahmebecher oder ein nicht rechtwinkliger Treiber, der die Bohrung verformen kann, statt nur die Buchse zu entfernen.
Einbau der neuen Buchse
- Vergleichen Sie die neue Buchse vor dem Einbau mit der alten – bestätigen Sie, dass Größe und Konstruktion übereinstimmen.
- Übertragen Sie alle Ausrichtungsmarkierungen der alten Buchse.
- Stellen Sie sicher, dass die Bohrung sauber, trocken und frei von Graten oder Rost ist.
- Setzen Sie die neue Buchse exakt rechtwinklig zur Bohrungsöffnung an.
- Verwenden Sie den richtigen Adapter, um gegen die vom Buchsenhersteller vorgegebene Fläche zu pressen – manche Gummibuchsen werden gegen die Außenhülle gepresst, manche Polyurethan-Konstruktionen stattdessen gegen die Innenhülse. Das variiert je nach Buchsenkonstruktion, prüfen Sie also die dem Teil beiliegende Anleitung, statt es anzunehmen.
- Üben Sie langsamen, gleichmäßigen Druck aus und achten Sie auf jedes Anzeichen, dass sich die Buchse verkantet.
- Pressen Sie bis zur vorgegebenen Tiefe und Ausrichtung – nicht nur, „bis es ungefähr richtig aussieht“.
Gummi vs. Polyurethan: Einbauunterschiede
Gummi nach OEM-Art ist meist mit einer Außenhülle oder Innenhülse verbunden. Die Ausrichtung ist tendenziell wichtiger, und Sie sollten dem Gummi selbst kein beliebiges Schmiermittel zusetzen.
Polyurethan-Buchsen werden oft als getrennte Hälften oder Hülsen geliefert und erfordern beim Einbau typischerweise das vom Hersteller vorgegebene Fett – das Auslassen dieses Schritts ist eine häufige Ursache für späteres Quietschen. Das Einbauverfahren variiert stärker nach Marke und Konstruktion als bei Gummi, befolgen Sie also die konkrete, dem Teil beiliegende Anleitung statt eines allgemeinen Verfahrens. Für den vollständigen Werkstoffvergleich siehe Welcher Werkstoff ist für Buchsen am besten?
Der Schritt, der leicht ausgelassen wird: in Fahrhöhe anziehen
Dieses Detail taucht durchgängig in unabhängigen Quellen auf, weshalb es einen eigenen Hinweis verdient, statt in den obigen Schritten unterzugehen: Ziehen Sie die Befestigungsschrauben nicht endgültig an, solange das Fahrwerk frei hängt (Rad in der Luft). Lassen Sie das Fahrzeug ab, sodass sich das Fahrwerk auf normaler Fahrhöhe setzt – oder heben Sie den Querlenker mit einem Wagenheber an, um das zu simulieren –, bevor Sie endgültig anziehen. Das Anziehen einer gebundenen Gummibuchse bei hängendem Lenker verdreht das Gummi vor, was seine Lebensdauer verkürzt und frühes Reißen verursachen kann. Das gilt, egal ob Sie nur die Buchse oder das ganze Bauteil ersetzt haben.
Schwierigkeit nach Arbeitsart
| Arbeit | Schwierigkeit | Hinweise |
|---|---|---|
| Kompletten Querlenker ersetzen (Buchse vormontiert) | Niedrig | Keine Presse nötig, normale Schraubarbeit |
| Buchse mit einer geeigneten hydraulischen Presse pressen | Mäßig | Unkompliziert, sobald das Bauteil vom Fahrzeug abgenommen ist |
| Buchse mit einem Presskit nach Kugelgelenk-Art pressen | Mäßig | Gute Heimwerker-Option, wenn Sie keine Werkstattpresse besitzen |
| Selbstgebaute Presse mit Gewindestange/Steckschlüssel | Höher | Funktioniert, ist aber unverzeihlich bei Fehlern |
| Ausbau mit Hammer und Meißel (keine Presse verfügbar) | Höher | Möglich, aber die Bohrung wird leicht beschädigt |
| Stark verrostetes oder festgefressenes Fahrwerk | Am höchsten | Oft über den Punkt hinaus, an dem sich Selbermachen lohnt |
Selbermachen oder zur Werkstatt bringen?
Wenn Sie noch keinen Zugang zu einer Presse haben, ist der Austausch des gesamten Bauteils (Querlenker, Halterung usw. – mit neu vormontierter Buchse) oft der realistischere Heimwerker-Weg, statt eine einzelne Buchse in das alte Teil zu pressen. Man tauscht etwas höhere Teilekosten gegen eine viel kürzere, werkzeugarme Arbeit. Ob dieser Tausch in Ihrer Situation sinnvoll ist – und was beides kostet – wird hier ausführlicher behandelt: Nur die Buchse oder das ganze Bauteil ersetzen? Was jeder Weg an Teilen und Arbeit kostet, finden Sie unter Was kostet der Austausch von Buchsen?
In der Recherche nicht gefunden: eine universelle Drehmomentvorgabe oder Einpresstiefe, die für alle Fahrzeuge gilt – diese variieren je nach Marke und Modell, prüfen Sie also das Werkstatthandbuch Ihres Fahrzeugs auf die tatsächlichen Werte, statt eine Zahl eines fremden Fahrzeugs zu verwenden.
Weiterführende Lektüre: Nur die Buchse oder das ganze Bauteil ersetzen, in dem sie sitzt? · Was kostet der Austausch eines Gleichlaufgelenks? · Welcher Werkstoff ist für Buchsen am besten – Gummi, Polyurethan oder etwas anderes?
